Valószínűleg semmit - a nagy divatmárkák számára legalábbis biztosan. És mégis, mindegyikük megtalálható a Facebookon, Twitteren, Youtubeon a divatbemutatókat livestream nézhetjük és számtalan helyen vásárolhatjuk meg őket online is. A kérdés pedig mégsem az, miért csinálják, hanem jóval inkább az, hogyan. Kérdezgetik is maguktól jópáran.

A közösségi oldalak és videómegosztók felfutását óvakodva néző luxusmárkák nehezen tudták csak felvenni a ritmust és ez sokaknál az online eszközök meggondolatlan alkalmazásához vezetett. Ha valamit digitálisan elérhetővé teszünk több millió ember számára, könnyen válik a virtuális tömegfogyasztás tárgyává - az outnet oldalak segítségével pedig tömegcikké. Ez pedig egy luxusmárka esetén egyet jelent a presztízs elvesztésével és a gyors halállal. Senki nem fog kiadni egy táskáért párezer eurót, ha úton útfélen szembe jön vele az utcán... valamilyen formában.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyniuk, hogy a mostani internet előtt felnövő generáció lesz a következő nagy fogyasztói bázisa a luxusmárkáknak - így érdemes velük időben felvenni a kapcsolatot.

Vannak persze sikeres megoldások is. A Prabal Gurung márka számára például azonnali 500 új követőt hozott, mikor Demi Moore 2009-ben közzétett egy fotót önmagáról egy ruhában Gurung első kollekciójából, majd hites ura visszacsiripelt neki.

A kérdés tehát az, hogy a luxusmárkák hogyan őrizzék meg exkluzivitásukat a digitális világ demokráciájában?
Egy márka felhígulása valós károkat tud okozni, amiről mostanság a Christian Louboutin tájékán sokat tudnának mesélni, mióta az ikonikus piros talpak egyre több áruházi cipőn fellelhetőek.
A hamisítás elleni küzdelemben azonban nem szabad elfeledkezniük saját stratégiájuk kialakításáról sem. Egy-egy kapszulakollekció piacra dobása valamelyik fast fashion márkával nagyot dobhat egy márka népszerűségén. Ha azonban túl nagy teret adnak az olcsóbb vonalaknak és mellette túl sok (kifutó) terméküket teszik elérhetővé netpiacokon, egy idő után a felső tízezer tagjai odébbállnak.

A Bottega Veneta esetében úgy tűnik sikerült megőrizni a márka exkluzivitását az online felületek üzeneteiben is. A "The Art of the Collaboration" filmsorozatuk kifinomult hangulata, a felkért divatfotósok művészi értékeinek, vagy épp a helyszín nívójának párhuzamba állítása az aprólékos munkával elkészített táskák presztízsével, jól visszaadja azok pénzben is kifejezhető értékét.

Sok márka, mint például az Oscar de la Renta, kiemelt ügyfelei számára VIP webshopokat alakított ki, ahol a megválogatott vásárlóközönség egyedi darabok és a legújabb termékek között válogathat kedvére.

Úgy tűnik tehát, hogy a legjobb stratégia az, ha minket halandókat hagynak álmodozni igényesen megtervezett netes oldalaikon, miközben a valódi lényeget megtartják valódi vásárlóik számára. Ha valódi "távoli hozzáféréssel" mutatják meg, milyen egy divatbemutató Saint-Tropezben, de legaktívabb lájkolójuknak nem osztanak belépőt a következő showra.

Forrás: http://www.adweek.com

A New Yorkban megrendezésre kerülő divathét alapján úgy tűnik a narancssárga lesz 2012 tavaszának új divatszíne.

A Fashionista.com szerkesztői össze is állítottak ebből egy szép montázst:

Úgy érzem 2012-ben színes tavaszi szezonunk lesz :)

Ez az első alkalom, hogy a Gucci és a Fiat összekötötte a márkáikat, és egy közös terméket alkotott meg, a Fiat 500byGucci autót.

 

 

 

 

Az elérhető modell 1.2 literes motorral rendelkezik. A dizájnt a Gucci kreatív igazgatója Frida Giannini alkotta meg, és fekete vagy fehér színben lehet megvásárolni. Bőrülésekkel van ellátva, és a külső felületén megtalálható a Gucci logója is.

 

A ZARA után úgy tűnik itt az ideje a másik spanyol márkáról, a MANGO-ról is hírt adnunk, ugyanis náluk sem tétlenkednek a cégvezetők. Legutóbbi jele ennek épp a 2011 F/W kollekció bemutatója volt, amelyet első alkalommal nem az anyaországban, hanem a divat fővárosában, Párizsban tartottak.

A május végén tartott bemutató helyszíne is igazán extravagánsra sikerült, a Pompidou Központ adott otthont a shownak, amelyre 400 vendéget hívtak meg a szervezők. A kifutó egy tükörlapokkal lerakott hosszú folyosó volt, amelyre mozgólépcsőkön keresztül érkeztek a modellek. A falak fényes tükröződése különleges, futurisztikus hatást kölcsönzött a kifutónak. Érdemes megnéznetek a lenti kisfilmet is, amely a vendégek érkezésétől a bemutatón keresztül a záró partiig igyekszik bemutatni az eseményt.

A ruhák mindenesetre igazán divatosak voltak, némi '70-es évek beütéssel. Elsősorban jól kombinálható és a hétköznapokban is hordható színeket választottak: feketét, fehéret, vöröset és tengerészkéket. Klasszikus szabásvonalak jellemzik a ruhákat, amelyeken pont a megfelelő mértékben vannak különböző rátétek, díszítések, fodrok ahhoz, hogy egy kis egyediséget kölcsönözzenek viselőjük számára. Az anyagok néhol enyhén csillogóak, máshol fémes színűek, így aki szereti feldobni az öltözködését néhány figyelemfelkeltő de nem meghökkentő darabbal, itt megtalálhatja a számítását. (Nézzétek meg a kis feketéket is, nagyon szuper darabok, egyet már én is kinéztem közülük.)

A modellek bevonulása előtt mutatták be a MANGO legújabb reklámját, amelyet a divatfotós Terry Richardson rendezett és amelynek főszereplője nem más, mint Kate Moss volt.

The Great Escape from Terry Richardson on Vimeo.

A márka vezérigazgatója, Enric Casi szerint a divatbemutató látványos megnyilvánulása volt a MANGO folyamatos piaci terjeszkedésének. Kate Moss megnyerése pedig további segítséget tud nyújtani abban, hogy a márka iránti nemzetközi érdeklődés egyre nagyobb legyen. A modell azonban nem lép a híres elődök, Penélope Cruz és Scarlett Johansson nyomdokaiba, az őszi kollekció reklámarca ugyanis a brazil modell, Isabeli Fontana lesz.

A cég terjeszkedési stratégiája úgy tűnik sikeres, még ebben az évben világszerte több, mint 500 új üzletet kívánnak nyitni, miközben a figyelem középpontjába a kínai és orosz piacokat helyezik.

Forrás: http://www.nytimes.com

A brit fogyasztókat vizsgálták egy tanulmány során, ahol a szépségipari cikkek fogyasztásáról és azok trendjeiről próbáltak meg még többet megtudni.

 

 

A britek tisztálkodási, szépségápolási szokásaik változásai a kozmetikai szektorra is hatással vannak. A professzionális szalonok erős értékesítést értek el, annak ellenére is, hogy a Tesco belső szalonjai is megnyíltak, habár az eddigi növekedés picit visszaesett, de még nem kétségbeejtő. Valószínűleg mindez a különböző innovációknak köszönhetőek, amelyek kvázi kisebb kozmetikai műtéteket jelentek a szalonokban, mint például a lézeres kezelések. Érdemes egy új hóbortról is említést tenni, amely egy újszerű lábápolás, a Guffa hal pedikűr. Az ápolás során a vízben lévő lábakat kis halak „kezelik” és az elhalt bőrt szedik le, ezzel megújítva a lábbőrt. Ez az újdonság a szalonok látogatottságának a növekedését eredményezte.

Habár ezen belül is vannak olyan területek, ahol a szépségápolási cikkek területén lévő innovációk a szalonok működését veszélyeztethetik. A fodrászok látogatottsága csökkenőben az egyre jobb minőségű és esetleg otthon is könnyebben használható hajápolási termékek miatt. Például a festékek egyre hosszabb ideig tartják meg a színüket, ami ritkábbá teheti a fodrász szalonok látogatottságát. A hölgyek sokféle termék közül választhatnak, és akik némi kézügyességgel meg vannak áldva egy kis hajformáló habbal, festékkel a trendeket könnyedén és olcsóbban is tudják követni, mintha minden alkalommal a fodrászhoz rohannának.

 

A férfi szépségápolási termékek piacának a harcszíntere a borotválkozási cikkek, ezek a küzdelmek is leginkább a Gillette és a Wilkinson Sword között folyik. Az erős márkák irányítják a piacot az újabb és újabb innovációikkal a borotvák területén belül.

Forrás: www.marketingweek.co.uk/trends/looking-good-is-a-premium-worth-paying/3026544.article

Ma már Magyarországon sem meglepő, ha egy divattervező vagy designer, bloggerek segítségével hoz létre egy terméket, mely újszerűsége mellett nem utolsó sorban, segíti áruja népszerűsítését is célcsoportja körében.

Erre volt példa mikor Oláh Anna Magyarország legnépszerűbb luxus blogerreivel, a Burzsuj blog íróival karöltve tervezte meg új márkája az Anna Amélie 2011 évi őszi-téli férfi táska kollekcióját.

Külföldi bloggerek is részt vettek már sok termék tervezésében a cipőtől kezdve a táskákig, sőt arra is akad példa, hogy egy tervező kedvenc bloggeréről nevezett el egy kiegészítőt. (A szerencsés  Bryanboy  volt, akinek a nevével a Marc Jacobs márka égisze alatt jelent meg egy designer táska.)

Azonban eddig arra nem volt példa, hogy egy kozmetikai cég a szépségápolással foglalkozó blogok íróit szólítsa meg. A MAC kozmetikai márka úgy döntött, hogy 9 bloggert kér fel arra, hogy segítség új kollekciója tervezésében melynek eredménye képen a véleményvezérek meglátogathatták a márka Totontoban megtalálható laboratóriumát és megálmodták a nevükkel fémjelzett szájfényeket vagy szemhéj festékeket. A kilenc szerencsés:

 A termékek másik érdekessége, hogy csak online lesznek vásárolhatók június 21-től, az áruk 14,50 $-tól kezdődik. Arról sajnos nem tudunk, hogy a paletta Magyarországon is elérhető lesz-e?

És akkor a műalkotások :) 

Nem, most nem Eliza Doolittle-ről van szó a My fair Ladyből, hanem egy kevésbé romantikus, de annál sikeresebbnek tűnő piaci lépésről: az Inditex meghódítja a déli féltekét!

A cégcsoport, amelyhez többek közt a Zara is tartozik, az első globális szintű kereskedelmet folytató ruhaipari cég, amely a déli félteke évszakainak megfelelő kollekciókat is elkezd értékesíteni párhuzamosan az északival. Mindezzel nyilvánvaló célja, hogy a latin amerikai, ausztráliai és afrikai piacokon is egyre nagyobb teret hódítson meg magának.

Az Inditex fejlődése hihetetlenül gyors, idén az üzleteinek száma már az 5000-et is átlépte, miután 31 Zara butikot nyitottak Brazíliában. Áprilisban tárta ki kapuit az első ausztrál üzlet, Afrikában pedig még ebben az évben tervezik az üzletnyitást, valamint további 120 üzletet kívánnak nyitni Kínában is. A Zara mellett a Massimo Dutti és a Pull&Beat márkák is képviselik majd magukat a kínai boltok között.

Az értékesítési adatok alapján az Inditex már 2008-ban felülkerekedett a rivális GAP-en és H&M-en, így ő lett a legnagyobb ruhakereskedelmi cég. Hetente átlagosan 10 üzletet nyit, évente körülbelül 500-at.

A másik két cégnek ez idáig nincsenek jelentősebb érdekeltségeik a déli féltekén. A GAP-nek mindössze például két franchise üzlete van Ausztráliában, így az Inditex számára kétségkívül a piacvezető pozíció megszerzéséről lehet szó ezekben az országokban, ha korábban sikerül megvetnie a lábát, mint versenytársainak.

Mint minden olyan ruhakereskedelmi céget, aminek az északi féltekén van a székhelye, a teljes globalizációtól az Inditexet is eddig az tartotta vissza, hogy a gyártási folyamatok nagyon összetetté válnak, ha egyszerre akarnak a fél világnak bikinit a másik felének pedig télikabátot gyártani. Hisz' nem lehet erre megoldás az, ha kis csúsztatással eladják az előző szezon ruháit a déli féltekén is. A vásárlók ott épp úgy követik a divatot mint másutt, így számukra is trendi, a legújabb divatirányzatnak megfelelő kollekciókat kell kínálni. Enélkül hosszú távon egyetlen cég sem tud talpon maradni ezeken a piacokon.

Az Inditex abban is kivételes a nemzetközi kereskedelmi cégek között, hogy ruhái nagy részét a hazai piacain is gyártja, lemondva ez által az olcsóbb ázsiai munkaerő nagy részéről, amelyet riválisai úgy kedvelnek. Egészen pontosan a cégcsoport a termékei 49%-át Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban, 35%-át pedig Ázsiában. Összehasonlításként a H&M a termékei 75%-át szerzi be és gyártatja le Ázsiában.

Figyelemreméltó továbbá az is, hogy egy olyan időszakban, amikor a ruhakereskedelmi cégek helyzetét különösen érzékenyen érintette a nyersanyagok és a munkaerő költségeinek emelkedése valamint a nyugat-európai fogyasztók csökkenő vásárlási kedve, az Intditex jelentősen emelni tudta profitját. A 2011 januárját megelőző egy évben a nettó profit 32%-kal emelkedett, így elérte az 1,7 milliárd eurót.

Kép forrása: http://www.ft.com

Ráadásul a múlt évben New Yorkban a Fifth Avenue-n 324 millió dollárért vásárolt üzlethelyiséget, amely még az amerikai piacon is rekord árú ingatlanvásárlásnak számított a négyzetláb árakat nézve.

Forrás: http://www.ft.com

A LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton legfrissebb projektje épp annyira grandiózus, mint amennyire fényűző. A párizsi La Samaritaine tulajdonosaként elhatározta, hogy teljes mértékben átalakítja az ikonikus áruházat, és egy többfunkciós épület komplexumot hoz létre. Többek között a csoport Cheval Blanc hotelláncának új gyöngyszeme is helyet fog kapni az épületben, mégpedig a frontoldalon, 80 Szajnára néző luxusszobával.

A vállalat az épületet 2001-ben szerezte meg, majd 2005-ben biztonsági okokból hirtelen bezárta. Az elmúlt évek alatt számos problémával kellett szembesülniük a tulajdonosoknak. Tervezték, hogy felsőkategóriás bevásárló központtá alakítják az épületet, azonban a tárgyalások holtpontra jutottak, mikor a Samaritaine alapítói által létrehozott jótékonysági alapítvány, amelynek még mindig kisebbségi tulajdonrésze van az üzletben, kivonult a tárgyalásokról.

Majd az LVMH kidolgozta 400 millió eurós beruházási tervét, miszerint a hatalmas épületet a hotel, valamint irodák, üzletek és megfizethető (!) lakások komplexumává alakítsa át. Azonban a párizsi hatóságok abbéli aggályai miatt, hogy a tervben kevés, szélesebb társadalmi rétegnek is elérhető lakást terveztek bele, a cégnek fel kellett függesztenie a felújítási munkálatokat.

Ez ment a múlt évig, amikor a vállalat végül elnyerte a jogot a terület rekonstrukciójára. A projektet a japán SANAA építésziroda kapta. Mostani számítások alapján a beruházás 450 millió euróra rúg mind a négy épületrészre vonatkozóan. A tervek szerint 26.000 négyzetméteren boltok és egy különálló Louis Vuitton üzlet lesz, amely mellett irodákat közel 20.000 négyzetméteren alakítanak ki. A grandiózus épületben további 95 megfizethető kategóriájú lakást alakítanak ki, valamint egy 60 fős óvodát.

Jó hír továbbá, hogy a 2014 közepére tervezett átadást követően a komplexum kb 2400 embernek fog munkát adni.

Négy tökéletes piknik összeállítás

Itt a jó idő, ami egyet jelent a szabadtéri programok megszaporodásával. De mi van, ha nem akarunk emberekkel találkozni, és csak egyszerűen a szabadban a barátainkkal, családunkkal vagy kedvesünkkel szeretnénk eltölteni az időnket? Tökéletes megoldás erre, ha bepakoljuk a kis piknik kosarunkat és keresünk egy csendes helyet, ahol leteríthetjük kockás kis terítőnket, és indulhat is móka.

 

Az első szolgáltatás, amely a vásárlók számára biztosítja azt, hogy a mobiltelefonjukon segítségével fizessenek, bevezetésre került az amerikai üzletekben is. Japánban már néhány éve elérhető ez a szolgáltatás. De a mobil pénztárca ötlete Európában is egyre nyerőbb.

Quick Tap egy együttműködés az Orange és a Barclaycard között. Ez az NFC által engedélyezett Samsung Tocco Lite kézi beszélőt fogja igényelni. 

Ha mi magyarok még nem is, de külföldön már számos ország lakója megteheti, hogy a kávéjukat vagy szendvicsüket a mobiltelefonjuk segítségével fizesse ki. Az ötlet jó, bízzunk a sikerességében és abban, hogy hamarosan mi is kipróbálhatjuk eme újdonságot, és élvezhetjük a még kényelmesebb fizetési formát.

Sokszor gondoltam úgy, az számít igazán tehetősnek, akinek nincs szüksége arra, hogy egy-egy vásárlás alkalmával az árcédulákat nézegesse. Kiderült, nincs ez így teljesen.

Nemrég írtunk róla mi is, hogy a luxustermékek iránti kereslet ismét fellendülőben van. A recesszió negatív hatásai azonban nem múltak el nyomtalanul még a felső tízezer köreiben sem. Igaz, újra számottevő a kereslet a Bentley-k és Hermés táskák iránt, azonban a legfrissebb tanulmányok szerint az amerikai gazdagok fogyasztási szokásai jelentősen változtak.

Azok, akiknek nem számított eddig egy termék ára, és pillanatnyi hangulatunknak megfelelően vásárolgattak a különböző felsőkategóriás márkaboltokban, mostanság jobban megválogatják, mire adnak ki egy kisebb vagyont. A felmérések eredményei szerint egy fajta óvatoskodás terjedt el a tehetősek körében – váratlan idegenkedés az eladóktól, lanyha reakció a márkákat központba helyező hirdetésekkel szemben és újkeltű érdeklődés az áralapú vásárlás iránt.

A Harrison Group 2011. évi első negyedéves felmérése szerint a közepes jövedelmű amerikai fogyasztók 38%-a nyilatkozott úgy, hogy inkább kivárja, amíg a kinézett terméket leárazzák. Múlt évben ez az arány még csak 31% volt. És csakugyan, a tehetősebb vásárlók már-már sportot űznek abból, hogy a különböző luxus termékeket mikor, hogyan tudják kedvezőbb áron megvásárolni.

Úgy tűnik hát, hogy a luxusipar egyik kőbe vésett tana, miszerint a leárazások rontják a termékek presztízsét, megdőlni látszik. Ezt erősíti meg egy másik amerikai kutatás eredménye is, miszerint a megkérdezettek 60%-át nem befolyásolta negatívan a márka megítélésében a leárazás.

Persze néhány dologra továbbra is hajlandóak teljes árat fizetni a gazdagok. Ezek a különleges alkalmi ruhák és kiegészítők, valamint az utazások. A hétvégi kiruccanások és nyaralások voltak a Harrison Group felmérése szerint azok a kategóriák, amelyekre a legtöbben továbbra is hajlandóak több pénzt áldozni. Valódi luxusnak manapság azok a dolgok számítanak, amelyek csak limitált darabszámban érhetőek el és valamilyen művészi értéket is képviselnek extrém magas áruk mellett. Ezt a fogyasztói igényt például a Rodarte tökéletesen ki tudja elégíteni, hiszen a kollekciók darabjait nem gyártják tömeges mennyiségben és emellett az aprólékos kidolgozású ruhák és kiegészítők minőségére, elkészítésére és egyedi stílusára is kínosan ügyelnek.

A gazdagok már nem bíznak annyira a márkákban, mint pár évvel ezelőtt, és sok szempontból ez érthető is: 2008-2009 telén, mikor a Saks és más luxus áruházak számos luxustermék árát jelentősen leszállították, a vásárlók könnyen megsejthették, milyen nagy haszonkulccsal is dolgoznak például egy eredeti áron 10.000 dolláros táska esetén.

A fogyasztókat a márkák reklámstratégiái is kevésbé befolyásolják már. A Harrison Group minden évben felteszi a kérdést tehetős válaszadóinak, hogy egyetértenek-e a következő állítással: „A jövőben is többet tervezek designer márkákra költeni, mert azok jóval stílusosabbak és divatosabbak.” 2008. első negyedévében a megkérdezetteknek még 51%-a egyetértett ezzel az állítással. Idén már csak 32%-uk válaszolt igennel.

Legtöbbjük ráadásul már az eladók „tukmálását” sem szeretik. Mindössze 2%-uk mondta azt, hogy megbízik az eladókban – ami óriási csökkenés a négy évvel ezelőtti 50%-os értékhez képest.

Kérdés, hogy mindezek a változások maradandóak lesznek-e, vagy egy könnyed lépéssel visszatérnek fényűző életmódjuk hóbortos vásárlásaihoz.

Forrás: http://online.wsj.com/

Úgy tűnik, a világszerte egyre szigorodó dohányzási szabályozások és a dohányzás egyértelműen káros mellékhatásaival nem törődve az Yves Saint Laurent továbbra is lelkesen népszerűsíti cigarettáját. Igaz a bűzrudakat elsősorban az orosz és ázsiai piacon árusítja a divatcég, ettől még elgondolkodtató, ahogy a szexi, luxusterméknek beállított cigit a női vágyak tárgyává formálja. Nem ő azonban az egyetlen ezen a fronton, korábban a Givenchy, a Versace, a Pierre Cardin, a Christian Lacroix és Cartier is forgalmazott cigarettát.

Ahogyan az egyik árusító oldal írja: "Az YSL filozófiája, hogy cigarettáinak klasszikus, kifinomult megjelenést adjon. 1989-ben, az Yves Saint Laurent márka bevezetett egy új, elegáns csomagolást, kifejezetten nők számára. Ezzel a női hiúság érzékenységére igyekszik hatni az által, hogy az sugallja: a nő, aki az YSL cigarettáját választja, sokkal sikkesebb, mint az, aki egy másik márkát választ vagy aki egyáltalán nem dohányzik..."

Persze ha valaki arra vágyik, hogy fényűző módon hódoljon szenvedélyének, ezen az oldalon beszerezheti vagy a Facebook-on lájkolhatja is a cigit.

A legújabb hírek szerint a PPR csoport kiépítette stratégiáját arra vonatkozóan, hogy milyen módon újítja meg a 2007-ben megvásárolt Puma sportmárkát.

Az elmúlt években márka árbevétel növekedési üteme csökkent a recesszió hatására. A helyzetet az is rontotta, hogy az Adidas és a Nike a gazdasági világválság negatív hatásainak mérséklése érdekében a divat-orientált, designer sportfelszerelések piacán is igyekeztek teret nyerni – a Puma kárára. A Puma eladásai így 2007-2009 között csak 3,1%-kal nőttek.

François-Henri Pinault, a PPR elnök-vezérigazgatójának tervei szerint egy „sport és életstílus” márka-portfóliót építenek ki a Puma köré, amelynek segítségével 2015-ig több mint 1,4 milliárd dollárral emelkedhet az árbevétel. Ezt a stratégiát a vállalat korábban már luxustermékek esetében is alkalmazta, amikor a Guccit hét másik márkával hozta össze.

A márka célcsoportja is változni fog. Ahelyett, hogy a komoly sportolókat célozná meg különböző sportfelszerelésekkel, olyan ruházati termékeket és kiegészítőket dobnak piacra, amelyek szélesebb közönség számára is vonzóvá tennék a sportos öltözködést.

„A sport és életmód szegmens hasonló tulajdonságokkal bír, mint a luxustermékeké, és gyors növekedésük is a világ azonos részein érzékelhető.” – nyilatkozta Pinault. „A márka-portfolió modell már bizonyított az elmúlt 10 évben – nyerő választás volt.” A Gucci tíz évvel ezelőtt olyan kisebb ruhákat és kiegészítőket gyártó luxusmárkákat kapott fel, mint a Bottega Veneta és a Balenciaga, majd jelentős összegeket fordított a designra, a hirdetésekre és a kiskereskedelmi egységek kiépítésére. A cégek összesített árbevétele 200-ben, mikor a PPR felvásárolta őket, kevesebb volt mint 93,5 millió dollár – a múlt évben az eladások több mint 719 millió dollárra rúgtak.

A PPR már nekikezdett a megfelelő márkák felvásárlásának, amelyek segítségével kialakíthatják az új márka-portfoliót. Május elején a deszkás-görkoris termékeket és ruházati cikkeket forgalmazó Volcomot 607,5 millió dollárért vette meg, amely mellé további kis- és közepes méretű cégek megszerzését is tervezik, elsősorban olyan piac területeken, ahol a Puma nincs jelen. Ilyen például a túrafelszerelések és -ruházati cikkek piaca is.

„A szegmens egy nagy, kiforrt márkájának megvásárlása nem érdekli a PPR-t. Ellenkezőleg, a cégcsoport olyan felvásárlásokat akar megvalósítani, amilyenek a luxus termékek esetében volt: megszerezni a nem túl nagy, de gyorsan felfuttatható márkákat, amelyek igazi értéket képviselhetnek.”

Pinault nyilatkozata szerint a Puma ez évi feladata, hogy többet fordítson a termékfejlesztésre és a marketingre, valamint elsősorban Kínában és Indiában felgyorsítsa bolthálózatának kiépítését. Eltökélt célja, hogy 2015-re a Puma eladásait kb. 50%-kal, közel 6 milliárd dollárra emelje. Elemzők szerint azonban ez nem lesz egyszerű feladat. Véleményük szerint amellett, hogy új, széles termékpalettát alakítanak ki, szükség lesz arra is, hogy ismert sportolók adják arcukat a márkához. Jelenleg Usain Bolt háromszoros olimpiai bajnok rövitávfutón és Sebastian Vettel F-1 világbajnok pilótán kívül a Pumának nincs jelentősebb arca, akik népszerűsíthetnék a márkát.

Forrás: http://www.sfgate.com

Jó hír a luxusipari cégek számára, hogy az MSCI World piaci előrejelzésével szemben a Savigny Luxury Index (SLI) márciusi kimutatása erőteljes, folyamatos emelkedést mutat a luxus- és divattermékek piacán.

A gazdasági világválság okozta 2008/2009-es hirtelen zuhanást követően sokak számára életmentő volt az ázsiai piac egyre növekvő vásárló ereje. Kína ma a második legnagyobb luxustermék piacnak számít, amely mellett Dél-Kelet Ázsiában egyre több helyen koncentrálódik jelentős vásárlóerő a felsőkategóriás termékek piacán.

Az elmúlt hónapokban az ázsiai piac mellé szépen visszazárkózott Európa és Amerika is, bár a helyzet még korántsem tökéletes. A fejlett országok gazdasági szereplői ismét javuló üzleti eredményeket produkálnak, amelyből munkatársaik számára is egyre szebb összegű extra juttatások kerülnek. A bankárok és üzletemberek így ezen országokban egyre lelkesebben térnek vissza a luxusüzletek polcai közé, miközben a munkanélküliségi ráta és az infláció emelkedése, valamint a kormányzati szigorítások miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a háztartásokra. A helyzetet azt sem javítja, hogy az elérhető hitelek száma és típusa sem elég kedvező ahhoz, hogy nagyobb arányban igénybe vegyék azokat. Felmerülhet a kérdés tehát, hogy ez a felemás piaci javulás fenntartható lesz-e hosszabb távon is.

2010 azonban kétségtelenül kiemelkedően magas növekedéssel zárult a luxusipari cégek számára, akik szerint 2011-ben szintén megmarad a kétszámjegyű növekedés - bár nem valószínű, hogy olyan magas értékkel, mint múlt évben.

Az SLI legnagyobb luxusipari vállalatokra vonatkozó, 2011. áprilisi adatait az alábbi táblázat mutatja.

Forrás: www.businessoffashion.com, luxurysociety.com

Paul Hillier fotográfus a különböző utcai divatok megörökítésével foglalkozik. Az utcát járva rengetek eltérő stílussal találkozik, amelyek egyes kultúrákat is megkülönböztetnek.

Egy japán útja során látta meg a Fruits nevű magazint, amelynek a fő témája az utcai divat, majd elgondolkodott, hogy ezt ő miért ne tudná megcsinálni, miért ne tudna ezzel foglalkozni. Így kezdte le figyelni és megörökíteni az utcai divatot különböző városokban.

Ebben a cikkben egy japán és kanadai város jellemzőit mutatja be, amely Osaka és Toronto.

Japánra jellemző a nagyon provokatív divat, amelyet például Harajuku testesít meg. Az önkifejező stílust a legtöbb japán fiatal kedveli. Harajuku divatvilága egyszerre ötvözi a sötét és elegáns Gothic stílust az édes Victorian Lolita divattal.

A japán divat ikonikus, ami részben annak is köszönhető, hogy számos híresség is viseli, mint például Gwen Stefani. De ezek különbözhetnek a Hollywoodra jellemző jegyektől.

Japán egy lelkes társadalom, így fontos számukra, hogy ne tűnjenek ki. Van is egy közmondás: „The nail which stands out gets hammered down”, ami magyarul annyit jelent, hogy azt a körmöt, amelyik kitűnik, leszögezik.

A japán divat nem csak a szembetűnő, extrém stílust jelenti, hanem fontos, hogy képes legyen könnyedséget, tisztaságot, és finomságot is képviselni.

A japán divattól teljesen különbözik a toronto-i stílus, amely inkább összpontosít egy fényes, modern-punk kinézetre.

Torontoban a stílus sokkal függetlenebb, mivel Japánban megvan a közösségi szellem, amely magába integrálja a divat jellemzőit is.

Utazva a két teljesen eltérő városban, Hillier minden egyes sarkon a divat egyes érzéseire bukkant.

Az interjú során Hillier próbálta bemutatni munkásságát, és azon belül is az osakai és a torontoi divatot.

A japánok nagyon öntudatosak abban, hogy mit viseljenek.  Itt megvan a közösség érzése, ezért Osakát a japánok fekete bárányának tekintik. Osakában szeretik a nagyon színes dolgokat, így az ő általa megharázott divatra jellemző a nagyon feltűnő és független stílus.

Toronto városában az emberek követik a stílust, de ennek ellenére mégis szívből öltözködnek.

Ők úgy öltöznek, hogy kényelmesen érezzék magukat abban, amiben vannak, és nem érdekli őket, hogy mások mit viselnek, mit gondolnak. Így az, aki kitűnik, az valóban kitűnik a toronto-i tömegben.

Mindkét városnak megvannak a saját nagy divat területei. Osakában ez a terület Amemura, amelyet amerikai kerületnek hívnak. Ez a fiatalok divat helye, ami Torontoban a Queen Streetet jelenti.

Az utcai divat meghatározásánál, alakulásánál fontos szerepe van az egyes kultúráknak, azonban nem lehet egy zárt dobozban tervezni. Nem lehet divatot teremteni anélkül, hogy külső hatások ne befolyásolják a folyamatot. Kultúra, barátok, és a média mind hozzáadhat valamit, amitől máris eltérő lesz a korábban jellemző stílustól.

Nézzünk egy-két fotót Toronto és Osaka városából Hillier lencséjén keresztül, hogy jobban megértsük a különbségeket.

www.cnn.com/2011/IREPORT/05/13/street.style.irpt/index.html
www.paulhillier.com/index.html

A divatházak számára az egyik legfontosabb dolog a vezető tervező kiválasztása, akinek kreativitását és nevét felhasználva sikerre vihetik a márkát. Mostanság ezen a téren egyre több márka nem kívülről hoz neves tervezőket, hanem házon belül választják ki az új géniuszt.

A legjobb péla erre Sarah Burton, aki 15 évig dolgozott Alexander McQueennel azelőtt, hogy mentora halálát követően átvehette a divatház tervezői posztját. Eddigi kollekcióiban a tervezőnő nem csak megőrizte a McQueenre jellemző stílusjegyeket, hanem bámulatosan sikerült azokat saját kreativitásával ötvöznie úgy, hogy valóban egyedi és különleges darabokat alkosson. Kate Middleton esküvői ruhája és a koszorúslány ruhája pedig már egyaránt szép bizonyítékai annak, hogy a tervezőnő egyre inkább igyekszik saját stílusát belevinni a divatház kollekcióiba.

A Balmainnál Christophe Decarnin helyét szintén egy "belsős", a 2009 óta a divatháznál dolgozó Olivier Rousteing vette át. Erről a titokzatos fiatal zseniről az már tudható, hogy ő fogja mind a női, mind pedig a férfi kollekciót tervezni, egyéb információt azonban nehéz róla szerezni. Rousteing ugyanis úgy döntött, hogy a 2012-es tavaszi kollekció bemutatásáig nem ad interjút. Az mindenesetre biztos, hogy ha valóban meg akarja vetni a lábát a divat világában, kénytelen lesz a hangsúlyos válltömések és csillogó kristályokkal díszített örökség árnyékából kitörni.

Hasonló a helyzet a francia Voguenál is, igaz itt nem a tervező, hanem a főszerkesztő helyére válaszottak a szerkesztőség tagjai közül embert. Emmanuelle Alt kinevezése előtt tíz évig volt a lap divatszerkesztője.

A legnagyobb izgalmak persze a Dior háza táján vannak, ahol Bill Gaytten - a következő haute couture kollekciót tervező csoport vezetője - lehet Galliano utódja. Gaytten a '80-as évek óta dolgozott együtt Gallianoval, így Burtonhöz hasonlóan ő is tökéletesen ismeri divatházára jellemző stílusemeleket, amelyeket így továbbvihet munkájában. Számára óriási lehetőség tehát a következő kollekció megtervezése, hiszen ha az sikeres lesz, könnyen lehet, hogy őt nevezik ki a divatház tervezőjének.

Forrás: http://jessicamichault.com

Ha nincsenek sziklaszilárd elképzeléseink a számunkra szükséges termékekkel kapcsolatban, ránk is jellemző lehet, hogy egy-egy vásárlás alkalmával megbeszéljük barátainkkal, mit is vegyünk meg. Nincs ezzel semmi baj, mi emberek már csak így működünk. Régen is így volt ez, manapság azonban a közösségi oldalak, blogok, fórumok és társaik segítségével jóval gyorsabban és több emberrel tudunk véleményt cserélni - gyakorlatilag bármiről. Az újabbnál újabb online eszközök pedig egyre könnyebbé teszik számunkra mindezt: feltölthetjük, megoszthatjuk, elküldhetjük, posztolhatjuk kérdéseinket és már jön is a visszajelzés.

Ezt a párbeszéd áradatot az egyes márkák sem hagyhatják figyelmen kívül, hiszen az ebben rejlő extra profit óriási. Mi is akkor az a V-faktor? "V", mint ismerőseink és barátaink véleménye, visszajelzése, válasza.

Az emberek alapvetően vágynak rá, hogy a lehető legjobb terméket vásárolják meg - legyen az bármilyen típus -, miközben kíváncsiak és folyamatosan figyelik (még ha nem is mindig tudatosan), hogy barátaik, ismerőseik mit gondolnak, mit olvasnak, hová utaznak, mit csinálnak, mit vásárolnak. És mindez igenis hatással van arra, hogy milyen döntést hoznak majd hasonló helyzetben.
Nem véletlen, hogy az olyan oldalak, mint a Polyvore, vagy a Google által létrehozott Boutiques.com egyre népszerűbbek. A Polyvore lehetővé teszi, hogy összeállítsunk egy szettet, majd azt megosszuk barátainkkal, ily módon véleményeztessük, majd persze meg is vásároljuk a kiválasztott darabokat. A Boutiques.com is hasonló elven működik, ez egy személyre szabott webshop, amely a vásárlók számára az ízlésüknek leginkább megfelelő termékkínálatot alakítja ki.

Amellett, hogy mi vásárlók szeretjük magunk felfedezni, melyik lehet a számunkra legmegfelelőbb termék, sokszor van úgy, hogy pontosan tudjuk, mire van szükségünk. A V-faktor azonban ekkor sem kapcsol ki. Egyre nagyobb mértékben van rá lehetőség, hogy személyre szabott ajánlásokat kapjunk ismerőseinktől a kiválasztott termékről is. 2010 áprilisában például a Levi's oly módon integrálta webshopját a Facebookkal, hogy a vásárlók minden termék mellett láthatják, ismerőseik közül kik lájkolták az adott darabot. Mindez pedig jelentős mértékben befolyásolhatja vásárlásukat.

Számos weboldal létezik már, ahol elmondhatjuk véleményünket termékről, szolgáltatásról, egy cikkről, könyvről, bármiről - anonim módon. Senki nem jön majd rá hogy ki írta a bejegyzést, de fordítva is igaz: nem tudhatjuk ezért azt sem, hogy adhatunk-e valaki más véleményére. Hiszen honnét is tudhatnánk, hogy az adott illetőnek milyen az ízlése, stílusa, hány éves, milyen az anyagi helyzete, stb. Sokkal jobb, ha "micike62" helyett barátaink valamelyikének véleményével találkozunk, hiszen őket már tudjuk hová tenni. Egy felmérés szerint például a legtöbben a családtagjaik (63%) és barátaik (31%) véleményére adnak - persze ezek az arányok eltérőek lehetnek az egyes korosztályoknál. Érdekes adat az is, hogy a napi szinten Twitterezők 31%-a kikéri követői véleményét egy termék vagy szolgáltatás megvásárlása előtt. Erre alapozva a Diesel például speciális kamerákat szerelt fel spanyolországi üzleteiben, amelyek segítségével a vásárlók lefotózhatják magukat a felpróbált ruhában, majd egyből meg is oszthatják fotójukat a Facebookon, azonnali visszajelzést kapva így barátaiktól.

Legtöbben szeretjük elmondani ismerőseinknek, ha veszünk valami újat, pláne ha valamilyen rendezvényre vásárolunk jegyet. Egy jó kis koncert, fesztivál vagy kiállítás elég érdekes tud lenni ahhoz, hogy elújságoljuk barátainknak, mi ott leszünk rajta. Ez pedig épp elég a rendezvényszervezőknek és jegyértékesítőknek, hogy kihasználják a V-faktor előnyeit. Jól mutatja az ebben rejlő üzletet, hogy Amerikában kimutatták, minden olyan Ticketmasteres jegyvásárlás, amiről posztoltak a Facebookon, 5,3 dollár exra profitot hozott a jegyértékesítő cégnek.
A Disney's ugyanilyen okokból Facebook oldalára is létrehozott egy alkalmazást, amelyen keresztül különböző műsoraikra vásárolhatnak jegyeket az érdeklődők - majd egyből meg is oszthatják e remek lehetőséget ismerőseik sokaságával.

Számos olyan személyre szabott alkalmazást is kifejlesztettek már, amelyek online aktivitásunk alapján állítja össze a számunkra megfelelő tartalmakat. Ilyen például az ingyenes Flipboard app, amely az ismerőseink bejegyzéseit és megosztásait szerkeszti össze egy átlátható, magazin formájú gyűjtőfelületre. A Flipboard segítségével így nem szükséges a megosztott videók és más tartalmakra tovább kattintatunk, mivel azokat automatikusan beolvassa és átlátható módon rendezi el számunkra.

Hogyan tehetjük tehát saját márkánkat ismertebbé és népszerűbbé a V-faktor segítségével? Hozzunk létre olyan felületeket és alkalmazásokat, amelyek segítségével vásárlóink megoszthatják véleményüket, gondolataikat barátaikkal termékünkkel kapcsolatban. Ily módon lehetőséget teremtünk egy építő jellegű párbeszédre, amelynek kellős közepén a Mi márkánk fog csücsülni, amelyet (ha egyéb tényezők is passzolnak) vásárlóink boldogan, barátaik véleményétől felerősödve fognak kiválasztani.
 
Forrás: http://www.trendwatching.com

Engedjétek meg, hogy a következő három party szettel kívánjunk Boldog Új Évet mindannyiótoknak! És hogy miért ez a három? Hogy legyen egy dögös kis fekete Anna Sui + Jimmy Choo szandál...

... egy bohém mintás Marchesa + Giuseppe Zanotti szandál és clutch + Philippe Audibert karperec ...

... és egy visszafogottabb színű de még így is szexi military-zöld Sass&Bide + Isabel Marant függő + Alexander McQueen cipő.

BUÉK!

Például így. Íme egy remek összeállítás arról, hogy a síeléshez szükséges felszerelésünk hogyan legyen az alapvető funkcióján felül nőies is. Egy fekete-fehér összeállítással garantáltan nem nyúlsz majd mellé, ha nem akarod évente megújítani síelső ruhatáradat. Egy-egy divatos kiegészítő pedig feldobhatja az összeállításodat - még ha nem is az előzőleg már bemutatott limitált szériás D&G síszemüveg.

by polyvore

Kabát - Debenhams

Nadrág - Barneys New York

Sapka - Gorsuch

Szemüveg - D&G

Táska - Coach

Kesztyű - The North Face

Nagy dobásnak tűnik a D&G téli szezonra piacra dobott kiegészítője, a 2500 Swarovski kristállyal díszített síszemüveg. A négy színben kapható (ezüst, kék, bornz és piros) limitált szériás darabokért azonban legalább Milánóig kell elutazni, ugyanis csak az ottani, valamint a londoni, new yorki és los angelesi D&G butikokban kapható.

Kérdés csupán az, mennyire lehet giccses, ha 2500 pici kristály borítja a fejünket?

Az elmúlt időszak nagy slágere, a digitális képkeret mini változata.

www.digitaliskepkeret.hu

2990Ft

Klasszikus nemcsak gyerekeknek:

A kis heceg - Hangoskönyv

Ára:

2.967 Ft

Nici téli maci bőrönd:

2.511 Ft

Karácsonyi teaválogatás:

100 gramm vadcseresznye fekete tea,
100 gramm marcipános szilva gyümölcstea,
100 gramm harmónia zöldtea.

 Ára:

3.490 Ft